到着した日は組み立てる時間がなく購入した商品の間違いがないかだけ確認しましたが、２日後の５月１日にようやく時間が取れたため組み立てることにしました。

しかし組み立てる際に不具合を発見したため、バンダイに問い合わせてみることにしました。

今回は問い合わせる際のやり方を詳しく解説していこうと思います。

しかし、ガシャポンオフィシャルサイトのトップページの１番下に「掲載されている全ての画像、文章、データの無断転用、転載をお断り」のような文章が載っていたためほぼ文章のみでの解説になってしまうと思います。

分かりにくかったり読みにくかったりすると思いますが、その点をご了承していただけたらと思います。

それといくつか注意点があります。商品の購入確認が取れない場合や、購入より長期間経過してからの不具合の問い合わせには対応できない場合があるそうです。

また、コピー商品、中古ショップでの購入、オークションサイト、フリマサイトなどでの購入は対象外になります。そのためフリマサイト等でよく目にする「商品に関する不具合はメーカーへお問い合わせください」などは全く意味がないので、購入後に今回のような私のような不具合があっても対応してもらえません。その点を納得、理解したうえで利用するようにしましょう。

1.不具合個所の現状確認

ではまずは不具合個所を見ていただこうと思います。

不具合があったのは外装カラーの胸部部品の側面です。本来は首回りのみ赤く塗装されていて他の部分は成形色の紺色なのですが、側面に赤い塗装が付着していました。下の画像で確認できます。

自分で塗装するなどすれば関係ない事ですが、私は素組みで飾るため少々気になります。

さらにこちらの部品を単体で隅々まで見ると下部に痛みを発見しました。痛みは以下の画像で確認できます。

こちらは組んだ状態だと下側になるため見えなくなり問題ありませんが、塗装の件と一緒に問い合わせてみることにしました。

2.バンダイに問い合わせてみる

バンダイへ問い合わせるにはガシャポンオフィシャルサイトのトップページの１番下にある「お問合せ」から始めます。

今回はメールで問い合わせてみました。

問い合わせる前に購入した商品のミニブックの用意、不具合があった商品の全体や不具合個所の撮影を済ませておくとスムーズに進めることができます。

• 問い合わせ画面に移動したら１番下のガシャポン商品のお問い合わせをクリック
• 「ガシャポン」または「お問い合わせ」をクリック
• １番下までスクロールし、赤枠で囲まれた「問い合わせる」をクリック
• 注意事項などをしっかり読んでいき、下の方にある赤枠で囲まれた「メールフォームで問い合わせる」をクリック
• あとは表示されている質問に順番に応えていきます。商品名や購入日、店舗名を記入する項目があるので予め分かるようにしておきましょう
• 途中の質問で写真か動画を送ると答えた場合は、バンダイからの問い合わせ受付完了メールに写真、動画をアップロードするURLが送られてくるのでそちらをアクセスして写真、動画をアップロードする
• バンダイから返事が来るまで待つ

この中で分かりにくいところは❺の中での「商品番号」「本体表示番号」だと思います。ガシャポンの場合はミニブックに記載されているようです。今回のMSメカニカルバスト０９の場合だと以下の場所に記載されていました。

この数字の羅列のうち、中央の「2763942」が該当します。この数字で「MSメカニカルバスト０９」ということが分かるようですね。

ということで破損やパーツの不足などの不具合がないか確認が終わるまではミニブックは捨てないように注意しましょう。

3.数週間後・・・

上記の問い合わせは５月１日にしましたが、ちょうどゴールデンウィークに入ってしまっていたので休み明けから順次対応してくれるようでした。まぁ急ぐものではないので気長に待ちますけどね。

ということで忘れかけた約２～３週間後の５月１８日にバンダイからメールがありました。

簡単に結論を言いますと、新品１セットを送ってくれることになりました。場合によっては私が持っている不具合のある商品を返送することもあるようですが、今回は返送不要とのことです。まぁ１個５００円のガチャガチャをすべて回収していたら送料だけですごい金額になってしまいますからね。

そして返信メールがあってから２日後の５月２０日にバンダイより送っていただいたモノが届きました。

届いてすぐは時間が取れず、開封したのは数日後になってしまいました・・・。

さぁ開封して確認していきましょう。開封したらこんな感じでした。

※バーコードや納品番号は念のため隠してあります。

そして袋を開封。入っていたものは、「ご迷惑をおかけしました」のようなよくある文章が書いてある紙と納品書と取り換えの商品ですね。

送ってもらった商品を開封。ミニブックはないようです。真っ先に不具合のあった胸部部品を確認しました。

袋から取り出して隅々まで確認すると・・・

問題なし！キレイな部品でした。と言うことで早速組み立て～。

・・・完成！

最初に私が購入した不具合品と並べて撮影。私が購入したものは内部メカと合わせて組んであります。

微妙な違いですがこれでスッキリしました！

4.感想とおまけ

今回は細かな不具合ですが、対応してもらえてよかったです。

どこかの記事でチラッと見た記憶になるのですが、塗装が少しだけはみ出てしまうような不具合は対応してもらえないみたいです。今回のように全く関係のないところに付着していれば交換対応してもらえるんですかねぇ？まぁ分からなければとりあえず問い合わせてみるのが１番かと。

問い合わせ自体は順番に記入していくだけなので特に難しいことはないですね。ちょっと分かりにくいところは、先にも述べましたが「商品番号」「本体表示番号」かと。購入店舗や購入日もメモなどに書いておくとよりスムーズに進められるかなと言った感じでしょうか。

ちなみにガチャガチャの不具合の問い合わせは今回で５回目になるのですが、今の所すべて新品を送ってもらう対応をしてもらっています。

それぞれの不具合個所を細かく説明すると、

• 本来入っているはずの部品が入っておらず、他部品の１個でいい部品が２個入っていた。
• ある部品に無理な力が加わっており、少し曲がって白く変色していた
• 本来入っているはずの部品が入っていなかった
• ある部品に無理な力が加わっており、変形していたため部品が取り付けられなかった

いくつかは写真が残っていたので参考までに貼っておきますね。

まずは❶から。

こちらの商品は、本来なら天面の部品と底面の部品が１個ずつ入っているはずなのですが、天面の部品が２個入っていました。

次に❷。カプセルアクションですね。１回１５００円の高級ガチャガチャです。

少しわかりにくいかと思いますが、左側の外装部品、内部フレームの部品に痛みがあるのが分かるでしょうか？無理な力が加わった場所は白くなっています。

腕を組んだ状態で見ると少し曲がっているんですね。何となく違和感があったのでバラしたら痛みに気が付きました。

次は❹。こちらはメカニカルバストのストフリで内部メカです。

２枚目の画像の赤線の左右を比べていただくと分かると思いますが、右側がかなり内側に曲がっています。その影響で上部に取り付ける胸の部品が取り付けられませんでした。また、ルミナスユニットの取り出しができませんでした。

紹介したような不具合でしたら分かりやすいですし、問い合わせれば新品に交換してもらえるだろうなと予測できますけどね。まぁ何もないことが１番ですが。

そもそもメカニカルバストのようなパーツがたくさんある商品はカプセルに無理やり収めているようなものなので何かしらの不具合があっても不思議ではないですよね。そう考えるとメーカーも大変だなぁと思います。でもお金を出して購入している以上、不良品にあたってしまった場合は遠慮することはないと思うのでダメもとでも問い合わせてみるのがいいと思います。

今までの記事は以下よりご覧になってみてください。

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前回から変化はあるのでしょうか？では見ていきましょう。

1.まずはホイールを洗う

観察前にまずはブレーキダストで汚れまくっているホイールを洗っていきます。

ちなみに前回１１月２日の投稿から今までホイールは１回も洗っていません（汗）洗車は１回しているのですが、ホイールは面倒で洗わなかったんですよねぇ・・・。

洗う様子は前回も紹介しているのでスキップ！使用した道具だけ紹介しておきますね。使用した道具は以下の物です。

前回とほぼ同じになります。唯一違うのが、細かい部分を洗う道具をハケから不織布？が付いている道具に変更しました。キッチンなどの掃除で使用するものです。細かい部分を洗うことができれば何でもいいです。

お昼前に洗って、２～３時間ほど放置して乾かしました。

話はそれますが、画像に写っているウェットコートは簡易コーティング剤としてオススメです。洗車後の濡れたボディにシュっと吹き付けてよく洗い流すだけでコーティング完了です。後はボディの水分を拭き取るだけ。

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真夏の洗車や真冬の洗車などなるべく時間をかけたくない時などに重宝しています。ボディに吹き付けて拭き取るタイプではないため、拭き取りの際の傷をつけない点もプラスポイント。

撥水はそこそこな感じです。バチバチではありません。私の使用環境だと３か月ぐらいはそこそこの撥水効果は残っていますね。思っているより長持ちしています。

撥水やツヤ感はそこそこでよくて、とりあえず何かしらのコーティングはしておきたい私にとってはベストな一品になります。

唯一のマイナスポイントはコスパですね。ボディ全体に吹き付けるとなるとそれなりの量を使用します。私のように数か月に１回程度の洗車ならまだマシですが、１～２か月に１回洗車する方だと結構お金がかかるかも・・・。

私は最初に５００ｍｌを購入して試しに使用して、非常に楽で気に入ったので４０００ｍｌの詰め替え用を購入しました。

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先に述べたように真夏の洗車や真冬の洗車などなるべく時間をかけたくない時はウェットコートを使用して、それ以外の時「ゆっくりと時間が取れるとき」や「涼しい時期で隅々までしっかりとコーティングしたい時」などはCCウォーターゴールドを使用しています。

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こちらはカー用品店だけではなくホームセンターなど比較的手に入りやすく、そこそこの値段、詰め替え用もある、色々な場所に使用できるなどの理由から使用しています。

2.自家塗装から約１年半経過した各ホイール

では各ホイールの観察をしていきます。

ちなみに半年前の投稿から追加で塗装は全くしていません。また、点検の際などにタイヤのローテーションをしているかは不明ですが、各ホイールのウェイトの大きさや位置を前回の投稿と見比べると変わっていないのでローテーションはしていないようです。

１本目（フロント右）

全体的には変化があまりないですね。

２本目（フロント左）

以前ウェイトが取り付けられていたところのサビが気になりますね・・・。そこだけ塗ろうかな。

３本目（リヤ右）

こちらもあまり変化なし。

４本目（リヤ左）

こちらもほとんど変化なし。

3.感想

前回の１年後の状態と見比べてみましたが、ほとんど変化がありませんね。なかなか良好ではないでしょうか。

ちなみにホイールを洗っていた際にスポンジをマメにチェックしていましたが、塗料が剥がれてしまうことはありませんでした。塗料はしっかりと食い付いているようです。足付けがしっかりできていた証拠ですね。

フロント左のウェイトが取り付けられていた部分のサビだけ気になるのでそこだけ塗るかもしれません。

５０００円ぐらいの費用でこれだけ維持できていれば十分ですね。この調子なら２年は余裕で３年、４年ともってくれそうな気がします。私は実験している為まだしばらくはこのままにしておきますが、綺麗な状態を維持したいのであれば２年とか３年ぐらいで塗りなおしてもいいかもしれませんね。

点検前にメカニックの方とお話しした際に、私がこれまでに数回記事にもしている「冬場の気温の低い時かつ車両が完全に冷えている時によくある症状の１速で発進後に２速へシフトアップすると１速から抜けにくい」ことをもう１度説明し、さらに私が今年の１月ぐらいから実践している対策や原因の予想を伝えてみました。

以下の記事で説明していますのでまだご覧になっていない方は読んでみてください。

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そうしたらメカニックの方から、原因と思われる部品・場所のお話を聞くことができたので今回はその内容を記事にしていきたいと思います。

1.ズバリその場所とは？

私の乗っているカングー２の1.2Lモデルの６MT車は、クラッチのオイルラインの途中にダンパーがあって、本来はクラッチペダルを踏み込んでもダンパーは動かないが、冷間時はそのダンパーの動きが悪く、クラッチペダルを踏むとダンパーも動いてしまうのでは？といった予想でした。

ダンパーが動いてしまうと、ダンパーより先にあるレリーズフォークなどにしっかりと力が伝わらずクラッチが切れていない状態になる、とのこと。ちなみに６か月点検時に不具合の原因と思われるダンパーの点検もしていただきましたが、異常はなかったみたいです。まぁ最近は気温が高くなりましたし、ディーラーまで２０～３０分ほど車を走らせるので着いた時にはほぼ間違いなく不具合は確認できないと思われます・・・。

その問題の「ダンパー」はバッテリーの下あたりにあるらしいのですが、どれぐらいの大きさでどのような形か、などは聞いていません。他に教えていただいたことは、ダンパーのみの交換はできないらしく、交換するとなるとダンパーと配管がセットになるという事だけです。

帰宅後にエンジンルームからのぞいたりしてもよく分かりませんでした。まぁバッテリーの下は全く見えませんからね。

何枚か適当に写真を撮ってみましたが、その中に写っているのだろうか・・・。

まずはボンネットを開けて、バッテリーのすぐ横から撮った写真。右下にデカデカと写っているのがバッテリーです。

まぁこのアングルからだと見えなくて当然ですよね。

次はバッテリーの下あたりが写るようにスマホを突っ込んで撮ってみました。オレンジと緑の部品で何となくどの場所のどの角度か分かると思います。

中央左にあるものはミッションマウントかな？目的のダンパーっぽいものは見つからず。

少し角度を変えて撮ってみました。

ミッションマウントっぽいものがさらにアップになりましたね。もしかしたらルノーマークのシールが貼ってあるゴムホースっぽいものがそうなんだろうか・・・。

まぁこれ以上探したり考えても分からないのでこれぐらいにしてやめておきました(笑)

2.どうしようかなぁ・・・

今回メカニックの方に話を聞いたときは、「高確率でそのダンパーが原因でしょ！？」と思いました。

過去の記事をご覧になっていただくと分かりますが、私の予想は【クラッチ側の動作不良】【クラッチのオイルラインのどこかの異常】でした。まぁ私はレリーズベアリングの確率が高いのではないかと予想していたので１番の予想は外れてしまっていますが、【クラッチのオイルラインのどこかの異常】は見事に当たっていましたね！

修理するとなると、ダンパーのみの交換はできずダンパーが付いている配管の交換になります。そうなると値段が怖いですよね(笑)

１速から抜けにくい症状は年中出るわけではないですし、走り出す前にクラッチペダルを数回踏んでおけば症状は出なくなるのでまだ数年はそのままの状態で乗ったほうがいいかな・・・。交換しようかディーラーに相談すると「対策して症状が出なくなるなら、もったいないのでそのままでいいと思います」みたいな返事がくる気がします。

１０万キロぐらい乗って、クラッチを交換する時など何かの作業と一緒にお願いするといいかもしれませんね。

とりあえず部品代だけでも調べてもらおうと思います。近々またディーラーへ行く用事があるので。

少し話はそれますが、今回の記事に出てきた「ダンパー」はカングー２の1.2Lエンジンの６MTに変わってから採用されているみたいです。そのためカングー２のフェイズ１やフェイズ２初期の1.6Lエンジンの５MTにはそもそもダンパーがない為、私の車両のような１速が抜けにくい症状は出ないと思われます。1.5Lディーゼルエンジンの６MTは不明。

ラッキー！忘れないうちにすぐ注文して支払いまで済ませておきました。

1.開封！！

３月２６日（木）に到着していましたが、平日はあまり時間が取れなくて開封すらしていない状態でした。土曜日も何だかんだでやる事が多くて手を付けられず、日曜の夜になってようやく開封することができました。

と言うことで到着した段ボールから中身を取り出したら薄めの紙とプチプチでくるまれている状態でした。画像はプチプチだけ取り除いた状態です。この紙は洋服などに挟まれているような感じの材質ですね。

紙を取りました！

左右から。初代の赤緑のパッケージですね。とても懐かしいです。

背面から。背面には注意書きや簡単な説明が書かれていますね。

そして底には全カートリッジの収録曲が印刷されています。それぞれの曲のイメージの場面が描かれているようですね。

ちなみに箱のサイズはと言うと、結構大きかったりします。初代Switchを前に置いて比較してみました。

ゲームボーイ型のさいせいマシンは小さいのですが、４５枚のカートリッジのトレーがサイズを大きくしていますね。

では中身を取り出していきます。

・・・の前に、開けたところにも電池に関することが印刷されていました。

では気を取り直して、中身を出していきます。

入っているのは、ゲームボーイ型の再生マシン、４５枚のカードリッジ、コレクションボックスですね。

ゲームボーイ型再生マシンから見ていきます。

2.ゲームボーイ型再生マシンを細かく見ていく

まずは正面と背面から。初代ゲームボーイをそのまま小さくした感じですね。

小さいながらも細かいところまで再現できています。

上から。上には電源ボタンがあります。実際のゲームボーイにも同様の場所に電源ボタンがありましたね。電源を入れるとカードリッジが抜けなくなるようにストッパーが出てきます。実際のゲームボーイでも同様の仕様でしたよね？昔すぎて記憶が曖昧ですが。

左右から。左右には画面の色の濃さを調整するロータリースイッチ、ボリューム調整のロータリースイッチ、通信ケーブルを差し込む場所もカバーが付いた状態で再現されていますが、いずれも動きません。ちなみに正面のABボタンなども動きません。動かせないものの細かい部分まで再現されています。

そして裏側には電池カバーがあり、外すと中にもう１枚ネジ付きでカバーがあります。使用する電池の刻印もあります。使用する電池は「LR４４」というボタン電池を３個使用します。

3.カートリッジ４５種を確認

続いてはカートリッジを見ていきます。プラスチックのケースに蓋付きで収められていますので蓋を外しました。

カートリッジを見るだけでもテンションが上がりますね。

カートリッジを何個か取り出して気が付いたのですが、カートリッジは順番通りに並んでいないようです。ある程度は並んでいた部分もありましたが、基本的には適当に入れてあるようなので自分が聴きたい曲を探すのが面倒です。ちょっとマイナスポイント。

さらにカートリッジがとても取り出しにくいです。少しとかではなく「とても」です。これはかなりのマイナスポイント。ピンセット等の先が細いものを使えば多少取り出しやすくなりますが、そうするとカートリッジを傷つけてしまう可能性がありますからね。１番上のカードリッジはパチッと嵌っているので１番上のカートリッジを取り出したら、残りの下のカートリッジはトレーを逆さまにして取り出しました。

と言うことですべて取り出して１～４５まで外箱の底を見ながら順番通りに並べました。

印刷されているそれぞれのシーンを見るだけで脳内でBGMが再生されます(笑)何十回もしつこくプレイしたからな～。

カートリッジの表をアップで。

全てはここから始まりましたからね。３０年前ですか・・・。

一通り確認が終わったらケースに戻していきますが、戻す際は１から番号順になるように戻していきました。これで聞きたいときにカートリッジを探さなくてもすぐに見つけられるはずです。

見た目はこのトレーのこの並び方がキレイでテンションが上がるんですけどね・・・。

4.カートリッジを取り付けて再生！！

ではいよいよカートリッジを取り付けて再生してみます。

やっぱり最初はオープニングでしょ！！と言うことでオープニングのカートリッジをセット！セットすると再生マシンの画面にちょうど印刷されたシーンが見えるようになっています。これはテンションが上がりますね！

電源ON！！

おっ！？ちゃんと電源ランプが付きます！素晴らしい！そして電源を入れると「ピコーン」と音が鳴りました。画面の上から「Nintendo」の文字が降りてきた時の音です。ここまで再現されているとは。思わずニヤッとしました。

何も知らない人がこの画像だけを見ると本物のゲームボーイと間違えそうですね。それぐらい再現度は高いと思います。

音は実際のゲームボーイと同じく右下のスリット部分から流れてきます。ただ一つ残念だったのが、音量の調節ができないことですね。そしてそこそこ大きい音でした。音量調節まで出来たら完璧でしたが。

肝心の流れてくる音楽ですが、ゲームボーイの時のそのままの音です。まずは初代のオープニングを聞きましたがただただ懐かしい！

後日ゆっくりと聴こう(^^♪

5.どうやって音楽を切り替えているのか？

ここでふと疑問が浮かんだのですが、どうやって４５種類の音楽を流しているんでしょう？

気になったのでゲームボーイ型再生マシンをじっくりと観察してみました。そうしたら大まかですが仕組みが分かりました。

まずは再生マシンのカートリッジを差し込む部分を見てみます。

再生マシンの画面下に６個の突起が見えると思います。この突起のどれを押すかによって流す曲の切り替えをしているのでは？

次はカートリッジ側を見てみます。適当に５個取り出して端子部分を見てみると、

全て違いますね。やはり予想は当たっていました。どの場所の突起を何個押すかで切り替えられるみたいですね。

私は詳しい仕組みなどは全然わからないので、すごいなぁと思うだけですが(笑)

6.コレクションケースの確認

最後にコレクションケースの確認をしていきます。

まずは正面から。

左右から。

背面には各番号と曲名、その曲が流れるときのシーンが印刷されています。外箱の底に印刷されていたものと同じですね。

そして中身はと言うと・・・

特に意味のないプラスチックのトレーが入っていました。撮影時は気が付かなかったのですが、どうやらこの箱にカートリッジをトレーのまま収納して保管してください、ということだったみたいです。

ポケモンセンターオンラインの商品ページを見て後で気が付きました。

※商品ページより

【3.カートリッジ４５種を確認】の項目でも言っていますが、トレーがそもそも取り出しにくくて嫌なので、別の専用ケースを販売してもらいたいものです。例えばスイッチのゲームカードを収納するようなケースですかね。

販売される可能性は限りなく低いと思いますが、もしも販売されたら購入しますよ！ニンテンドーさん、お願いします。発売元は株式会社ポケモンなのでニンテンドーさんではなく株式会社ポケモンさんですね。うっかり(笑)

ということで株式会社ポケモンさん、お願いします！

7.一通り確認してみて

以上で一通りの確認が終わりましたが、満足度はかなり高いですね。9900円という値段が高いのか安いのかは微妙な所ですが、好きな曲をいつでも聴けますし、再生マシンやカートリッジを部屋に飾っておくだけでもテンションが上がって満足できると思います。

唯一の不満点はカートリッジの収納ですかね。これさえ何とかなれば・・・。

現時点で再販のアナウンスはないようなので、入手するためにはフリマアプリや中古ショップから購入するしかありませんが、商品ページの備考欄に今後も販売する可能性があることは記載されています。欲しい方は気長に、こまめに情報をチェックしていきましょう。

今回はこちらのフェネクスの組み立てレビューをしていきたいと思います。

1.回した回数は？？

私の狙いはユニコーンモード、デストロイモードの各外装を１個ずつと内部メカを２個です。そのため運が良ければ４回でコンプできますが、まずそんなことはないので最初は５回まわしました。その結果がこちら。

ユニコーンモードが出ず。まぁある程度は予想していましたが、今回のガチャは１回８００円なのでちょっと財布にはツラいんですよねぇ・・・。

なるべく早くユニコーンモードをゲットしたいところですが、こればかりは運に任せるしかありません。

ということで追加で２回まわしてみました。その結果が・・・

キター！！よかった～。これで無事に全ての狙いを引くことができました。７回まわしたので５６００円+送料６６０円で合計は６２６０円です。後になって冷静に考えると、ガチャに６０００円以上ってビックリしますよね（汗）ガチャを回している時はそんなこと意識しないのですが・・・。

ともあれ沼にハマらずに早々にコンプ出来てよかったです。ということで回した回数は７回でした。

届いたものを確認して、間違いがなかったので早速組み立てていきます。

2.組み立て

ユニコーンモードの組み立て

まずはユニコーンモードの組み立てから。外側の袋から中身を取り出してみました。もしも店舗で販売されていたら、カプセルから取り出した状態と言うことですね。

そして全ての袋を開封し、各パーツをランナーから切り離したのがこちら。パーツ表面は半つや消しのゴールドと言えばいいのでしょうか。何と表現すればいいのか難しいのですが、なかなかいい色をしています。右上のクリアパーツ２個はユニコーンモードでは使用しません。余剰パーツになります。デストロイモード時に両肩からせりあがる所の部品ですね。

MSメカニカルバストDX　第１弾のユニコーンガンダムとほとんど変わりませんね。まぁ当然ですが。

ちなみに頭部は上の画像のように組み立てられた状態で入っていましたが、分解すると下の画像まで分解できます。

アンテナは１パーツかと思いきや、よく見ると合わせ目があったため分解してみました。

第１弾のユニコーンガンダムの時は分割された状態でカプセルに入っていたような記憶があります。フェネクスのアンテナは分割すると梱包時に嵩張るからですかね？？

ウェブの組み立て説明書を見ながらサクッと組み立てが完了しました。まぁ第１弾のユニコーンガンダムとほぼ同じですね。それほど難しくはありませんでした。

左右から。

後ろから。

いい色をしていることもあってなかなかカッコイイです。DXは内部メカがなくてもスカスカ感があまり気にならないのでプラスポイントですよね。後ろから見ればスカスカですが、後ろ向きに飾る人なんて滅多にいないと思いますし。

ちなみに肉眼で見たほうがもっと落ち着いたシブイ色をしています。私の撮影が下手なせいか、画像だと若干明るめになっています。

では真っ白なユニコーンガンダムと並べてみます。

どちらもカッコイイです。アンテナが真っすぐな分、ユニコーンガンダムの方が全高が高くなっていますね。

デストロイモードの組み立て

次はデストロイモードを組み立てます。ユニコーンモードと同じように外側の袋から取り出しました。ミニブックを入れ忘れて撮影してしまいましたが、ちゃんと入っていました。

全ての袋を開封し、各パーツをランナーから切り離しました。

ユニコーンモードの時に不使用だったクリアパーツはデストロイモードでは使用します。

頭部はユニコーンモードと同様に分解できます。

下側中央のマスクの部品はまだ分解できます。こちらの個体差なのか分かりませんが、取り外しがかなり固く、ダボピンが破損してしまいそうで怖かったのでこれ以上の分解はやめました。

サクッと組み立て。

左右から。

後ろから。

ゴールドの外装はもちろんですが、青のサイコフレームもイイ感じです。

ユニコーンガンダムとパシャリ。

内部メカの組み立て

内部メカに関しては、第１弾のユニコーンガンダムとほぼ同じだと思います。違いと言えば、頭頂部と目のクリアパーツの成形色ですね。

内部メカはほとんどが暗い色なので、内袋の光の反射でとても分かりにくく映っちゃってますね。申し訳ない。

全ての袋を開封し、各パーツをランナーから切り離しました。

こちらを組み立てると・・・

内部メカの完成です。

左右から。

後ろから。

やっぱり後ろ側は密度感が全く違います。

そういえば、今回内部メカは２個組み立てましたが、そのうちの１個のあるパーツに傷が付いているものがありました。傷と言うか少しエグレています。

別角度から。

内部メカを組み立てると全く見えなくなる部分なのでそのままでも問題ないと言えば問題ありませんが、気分的にはよくないですよね・・・。良品ではないので。

こういうのって問い合わせれば対応してもらえるのだろうか・・・。

通常のメカニカルバストにはルミナスユニットが１個しか付属していませんが、DXには２個付属しています。そのため２か所光らせるために内部メカが２個出るまで回したり、過去弾から流用しなくてもよくなりました。この点は嬉しいポイントですね。

せっかくなので内部メカの状態で点灯させてみました。

完全に遮光できておらず少し光が入ってしまっていました。申し訳ない。まぁ雰囲気が分かればOKなので気にしないように！

真正面から撮ると意外と眩しいですね。

3.内部メカに外装を取り付ける

では内部メカに外装を取り付けていきます。といっても取り付けの工程は紹介せずに、取り付けが終わった状態の紹介をしていきます。

ユニコーンモード+内部メカ

まずはユニコーンモードから組み替えていきます。

それほど苦労せずにパパっと完了！正面からは違いが分かりにくいですよね・・・。

正面から見た場合の内部メカの有無の見分け方は、首元もしくは土台左右の外装の付け根ですね。内部メカがないと首元にボールジョイントが見えます。また、首のデザインが少し違います。ただこちらは影になって見にくい場合アリ。土台左右の外装部品は内部メカアリだと付け根部分が隠れて見えませんが、簡易フレームだと丸見えでちょっとカッコ悪いです。

左右から。左右からは腹部のシリンダーの数が１本から２本へ変わっているのですぐに分かります。

後ろから。後ろからは言うまでもありませんね。背中の空洞がなくなってキチンと塞がっており背中のルミナスユニットも見えます。

ルミナスユニットを点灯させてみました。頭部はイイ感じですが、腹部はパーツ越しに光が透けてしまってちょっと違和感がありますね。きちんと遮光するとカッコよくなるかも。

ユニコーンガンダムも内部メカに変更してツーショットをパシャリ。

２体ともルミナスユニットを点灯！！

ちなみにユニコーンガンダムとの違いですが、頭部のアンテナとアンテナ下部の部品のみです。

ユニコーンガンダムはアンテナ下部の部品が１パーツなのに対してフェネクスは２パーツに変更されています。中央の部品が大型化されている影響で、先にアンテナを取り付けて中央の部品を取り付ける必要があります。

他の頭部の部品は全く同じだと思われます。

デストロイモード+内部メカ

続いてデストロイモードです。

ユニコーンモードとほぼ同じ作業なのでこちらもパパっと完了。こちらも違いが分かりにくいですね。

左右から。

後ろから。

ユニコーンモードと同様にルミナスユニット点灯！！

やはり正面のパーツから光が透けてしまっているので気になりますが、青いサイコフレームが綺麗ですね。結構綺麗に光が広がっています。頭部側もバッチリ。

ユニコーンガンダムと。覚醒バージョンで。どちらもカッコイイです！

２体ともルミナスユニット点灯！！

ユニコーンガンダムとの違いは、ユニコーンモードと同じでアンテナとアンテナ下部の部品のみです。

取り付け方もユニコーンモードと同様で中央の部品を最後に取り付ける必要があります。

もちろんですが、他の頭部の部品は同じです。

残った簡易フレーム

内部メカに外装を取り付けることで、簡易フレームは余ってしまいます。この簡易内部フレームは第１弾のユニコーンガンダムと同じものだと思われます。

左のフレームがユニコーンガンダム、右がフェネクスの物になります。

この簡易フレームって皆さんはどうしてるんでしょう・・・。保管しておくにしても意外と邪魔になってくるんですよねぇ。

4.全機集合！

最後にユニコーンモードとデストロイモードを並べてパシャリ。

さらにオマケでユニコーン３種と一緒にパシャリ。

これだけ並べると存在感がスゴイです(笑)

ほぼほぼ成形色が違うだけになりますが、それでもカッコイイですね。色って大事。

5.DX第２弾はユニコーンガンダム２号機　バンシィ

今年の８月にはバンシィが販売予定になっており、２０２６年４月２６日まではオンラインで予約することができます。

私はすでにオンラインでガチャを回しており、フェネクスと同様にユニコーン、デストロイの外装は各１個ずつ、内部メカは２個確保済みです。

５回まわして被りは内部メカ。素晴らしいですね。

バンシィはどれぐらい違いがあるのかと画像をよく見て予想してみました。

体は首下のゴールドの部品の形状が違いますが、おそらくコックピットハッチまでの部品全体で違うと予想。

頭部はアンテナは当然違いますが、フェネクス同様アンテナ下部の部品、さらに頭頂部の両側にゴールドの部品があるため頭頂部左右の部品も違うかもしれませんね。

ユニコーンモードはさらにマスクのデザインも違います。内部メカはほとんど同じに見えますね。違いはフェネクスと同様にクリアパーツの成形色だけでしょうか。

変更される部品は下の画像の赤丸の部品かな？（成形色の違いは除いています）

半年近く先の事ですが、楽しみです。

できればユニコーンガンダム以外でも販売してくれると嬉しいんですけどね～。

そのため、被写体によってはうまく撮れなかったり、室内の照明のみなので暗くなってしまったり、昼夜で全然違う印象になってしまったりと色々と問題がありました。

そんな時ふと思ったのが、「撮影環境をもう少しよくしたいな」と。本格的なものでなくても今よりも少し良くする程度でいいので簡易的な撮影ボックスを購入することに決めました。

1.購入する撮影ボックスの条件

撮影ボックスを購入するといっても大量の種類があり何を購入すればいいのかさっぱり分かりません。

購入前に特に調べませんでしたが、いくつかの商品ページを見て以下の条件に決めて絞っていきました。

• 大きさは５０ｃｍ
• 値段は高すぎず安すぎず（５０００～１００００円ぐらい）
• 前面を閉じることができる
• 上からも撮影できる
• 背景シート付属（最低でも白と黒）
• 照明付属

❶は今までのダンボールが４０ｃｍぐらいで、もう少し大きいほうがいいなと思っていたため。

❷は個人的に安すぎるものはあまりいい印象はないため。（安くてもいいものはあるし、高ければ絶対にいいとは限らないのが難しいところですが）

❸は❹とセットになっている感じでしたね。反対に❹はできても❸はできないものがいくつかあったのでこの条件でさらに絞り込めました。上から撮影する際に前面が閉じられる方がより全体をキレイに照らしてくれそうだと思ったので。

❺の背景シートは大体の撮影ボックスに付属している印象でした。付属している枚数は商品によって差がありましたが。

❻の照明も大体の撮影ボックスに付属していましたね。まぁボックスなので照明がないとまともに撮影できませんからね。

ということで、色々な商品を見すぎるといつまでも決められない気がしたので、５０ｃｍの大きさである程度絞り、５種類ぐらいを見て直感で「これだ！」というものに決めました。

2.撮影ボックス購入！！

私が購入した撮影ボックスはこちらです。開封後ですが（汗）

普段は６９３０円みたいですが、私が購入した時はちょうどセールになっており、６４９０円で購入できました。

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度々セールをやっているかもしれないので、急ぎでなければタイミングを見計らって購入したほうがお得でいいでね。

中身の確認

説明書を見て付属品の確認をして不足がない事を確認。

背景シート３枚とLEDライトとディフューザーとUSBアダプターです。USBアダプターは形状が違いましたが、まぁ問題ないでしょう。

LEDライトを見て気になったところがありました。下の２枚の画像を見ていただきたいのですが、赤丸部分の配線がむき出しなので使用していくうちに半田が取れたり配線が傷ついて断線しそうだなぁと。

シリコンなどで保護してくれていれば少しは安心できるんですけどねぇ。１度ボックスを組み立ててそのままの状態にしておくなら問題ないと思いますが、私は使用する時のみ組み立てて、使用しない時は折りたたんで保管しておくので使用する度に配線を触らなければいけません。要経過観察。

ちなみにLEDライトは天面にマグネットが内蔵されており、そのマグネット部分に固定して使用します。下の画像の赤枠内にマグネットが内蔵されています。四角い縫い目が見えますね。下の画像は組み立てた際に外側になりますが、外側・内側共にマグネットでくっつきます。

LEDライトはON・OFFスイッチがないため、コンセントに差している間は点灯し続けます。

撮影するためにセッティング

では撮影するためにボックスを組み立ててライトなどのセッティングもしていきます。

組み立てと言っても難しいことはなく、広げた後はマジックテープでくっつけていくだけです。

いきなり組み立て完了(笑)背景シートは白にしてみました。背景シートは後面上部にマジックテープで固定するのみ。

背景シートを取り付けた際に１点気になることが。それは購入時のダンボールにはU字に曲げられて入っていましたが、曲げる向きが使用する時とは反対なんですよね。後面の下側を見ていただくと分かると思います。

さすがにこれはどうかと思いました。すぐに使用したい場合は少し工夫しないといけませんね。

現在は反対向きに曲げて（使用する際に膨らまない向きで）保管しています。約１週間ほどで癖はなくなってイイ感じでセッティングできるようになります。

そして天面のLEDライトです。奥側と手前側に取り付けられます。

LEDライトの配線は、天面左側にハトメが取り付けられているのでハトメを通してボックス外に出していきます。

3.撮影開始！！

ではいよいよ撮影していきます！撮影は全てiPhone１６になります。設定は何も触っていません。

撮影ボックスは少し引きで撮るとこんな感じになっています。モデルはガンダムにしました(笑)高さは約７５ｍｍです。

白背景

正面から

まずは前面を開けて撮影した時と閉じて撮影した時の比較です。

よ～く見比べると、前面を閉じたほうが少し明るく映りますね。というか全体的に暗い印象があります。思っていたのとちょっと違う・・・。

ちなみに前面を閉じた時は下の画像のような感じになります。

こうやってみると十分明るくてキレイに撮影できそうなんですけどねぇ。

被写体によって変わるのかな？と思ったので素材の違うぬいぐるみを撮ってみることにしました。モデルはポケモンのメタモン。高さは約９５ｍｍ、横幅は約１１５ｍｍです。

ちなみにこれ以降、正面から撮影する場合は前面は開けた状態で撮っていきます。

どうでしょう？若干表情が暗いものの、ガンダムと比べると明るくキレイに撮れていますね。

上から

では次は上から撮影してみます。天面に開けられる窓があるので開けて撮影します。この窓は一辺は縫い付けられており、他三辺はマジックテープで固定されています。

天面にスマホを乗せてズームなしだと以下のようになりました。２枚目はガンダムを寝かせました。

ズームでも撮ってみました。

ズームの倍率が高いせいか若干ボケているような・・・。たしか５～６倍ぐらいだった気がします。

メタモンでも１枚パシャリ。

黒背景

背景シートを黒に変えて撮影してみました。まずはガンダムから。

おっ！？なんだかすごくイイ感じです。明るさがちょうどよく、ガンダムの表情もしっかりと見えますね。

白背景と比較すると・・・

えっ！？こんなに違うんですね。全く別物みたいです。なんでだろうと思って色々調べてみたら、どうやらiPhoneは背景の色によって自動で色が補正され、被写体の明るさが変わるみたいです。なるほど！納得できました。

白黒それぞれの背景の特徴を簡単にあげると以下のような感じです。

• 白背景・・・被写体が暗くなる
• 黒背景・・・被写体が明るくなる

とりあえずは背景シートは黒でいいかな・・・。

続いてメタモンを撮影。

やっぱりぬいぐるみでも明るく撮影できますね。

比較すると、

う～ん、黒背景は明るくていいんですが、明るすぎて下側が白く映っちゃってますね。メタモン本来の色味でいうと白背景の方がいい気がします。

やっぱり被写体によって背景シートは変えるべきなんですかねぇ。

ベージュ背景

次はベージュ背景で撮影してみます。肉眼で見るとオレンジにしか見えませんが、商品説明欄にはベージュと記載されていたので本記事内ではベージュとさせていただきます。

まずはガンダム。

おや？白背景と同じく暗くなっていますね。白背景と比較してみましょう。

ベージュの方が若干明るいかな？どちらにしても全体が暗くなってしまいイマイチな気がします。

次は黒背景比較してみます。

一目瞭然ですね。iPhone１６で撮影する場合は基本的には背景シートは黒でいいかな・・・。

ちなみにメタモンはと言うと・・・

ちょっと暗め？なんか微妙ですね。白黒背景と比べてみます。

う～ん、白背景が１番いいかなぁ。ベージュは白黒の中間ぐらいですかね。人それぞれの好みの問題になってくるような気がしますが。

4.撮影してみて

簡単ではありますが、いくつかのパターンで撮影してみました。

率直な感想を言いますと、写真撮影は難しい。よりよく綺麗に撮ろうとするとどんどん沼にハマっていってしまう気がします。そもそもiPhone１６のカメラ機能を使いこなせていないことも原因ですが。

そういえば撮影しているときに気になったことがあったので紹介します。

それは、背景シートを変更したり、前面を閉めて前面の窓から撮影したり、上から撮影するために天面の窓を開けますが、いずれもマジックテープが使用されています。そのマジックテープの着脱を繰り替えしていくと、細かいカスが出るんですね。下の画像で確認できます。

これが結構面倒で、シャッターを押す前には必ず確認しないと撮った写真に高確率で映りこみます。手で手前側に掃ったり掃除機などで吸う必要が出てきます。しばらく使用することでカスが出なくなればいいのですが。

それと、組み立て自体は簡単ですが、１～２枚の写真を撮るために撮影ボックスを組み立ててLEDライトのセッティングをして・・・となるとちょっと面倒になりますね。せっかく撮影ボックスを出すならいくつかまとめて取りたいなと思ってしまいます。スペースがあるなら、組み立てた状態で保管したほうが使い勝手はいいと思います。それなら１枚でも気軽に撮影できますからね。でもそれなら折り畳みじゃなくてもいいよねってなってしまいますし・・・。

話が少しそれてしまっていますが、撮影ボックス自体はなかなかいい商品だと思います。他社の撮影ボックスと比較できないので約６５００円という値段が高いのか安いのかは分かりませんが、こんなもんかなぁといった印象。個人的にはこの値段で満足ですが。

撮影ボックスの大きさに関しては、撮影という部分だけで見れば今のところは５０ｃｍでちょうどよかったかなと。ただ、使用しない時に保管する場所の事を考えると正直邪魔になります。私は購入時のダンボールに、折りたたんだ撮影ボックスとU字に曲げた背景シートを入れて部屋の隅に立てかけて保管しています。LEDライトやUSBアダプターは折りたたんだ撮影ボックス内に入れてあります。背景シートの保管方法が１番困るんですよね。折り曲げるわけにはいかないので、広げた状態か私のようにU字に保管するかになると思います。

いくつか不満点を挙げてしまいましたが、家の中の周りの家具などの映り込みを気にせず、撮影ボックス内で撮影をできる事はとても便利で今後も活躍してくれると思います。私のようにブログをやっていて家の中で撮影する機会がある人や、フリマアプリで不要なものを定期的に売る人は持っていて損はないと思いますね。

カングーのキッキングプレートは両面テープで貼り付けているだけなので年数の経過とともに剥がれてきてしまいます。私のカングーに装着したキッキングプレートも約５年で両側とも剥がれてしまいました。なので今回は貼り替えの様子を記事にしていきたいと思います。

1.運転席側の貼り直し

まずは運転席側。画像を見る限りではそれほど違和感はありませんが、実際はフロント側が少し剥がれて浮いてしまっています。よ～く見ると反っていることが分かると思います。

なんか剥がれそうだな～と思って軽くフロント側を持ち上げてみたらパリパリッといって全部剥がれてしまいました（汗）

あちゃ～。面倒ですが貼りなおさねば。車体に残った両面テープをキレイに剥がすのが面倒なんですよね～。今回は持ち上げたら簡単に剥がれましたが、もしも両面テープの粘着がしっかりと生きている場合は、キッキングプレート本体が反ってしまって反りを修正するのが面倒になったり本体にダメージが残ったりしてしまうので様子を見ながらゆっくりと引っ張っていった方がいいです。

ということで残った両面テープを指で少しずつ剥がしていきます。

指が痛くなりつつも全部剝がし終わりました。ただ大まかに剥がしただけなのでまだテープ跡が残っています。

テープ跡をキレイにするのはパーツクリーナーで。他にはショップタオルも使用します。

個人的に車両側にパーツクリーナーを直接吹き付けるのは嫌なので、ショップタオルにパーツクリーナーを吹き付けて少しずつテープ跡を確認しながら綺麗に拭いていきます。ショップタオルじゃなくてもウエスやクロスなどでも代用できますね。

そして作業に夢中になりすぎて綺麗にした状態を取り忘れてしまいました。

車体側をキレイにした後はキッキングプレート側も確認してテープ跡が残っていたら綺麗に拭き取っておきます。今回は全く残っていなかったので、パーツクリーナーを吹き付けたショップタオルで軽くで拭いて脱脂しておきしました。

そして貼り付けに使用する両面テープはこちら。ホームセンターで売っているヤツです。自動車用というわけではないですが、屋外で使用できるものを選んだ方がいいですね。

以下のような感じでたっぷりと貼り付けて、

貼り付ける位置を慎重に探して、後は勢いで！

貼り付けた後に思いましたが、左右の位置が分からなくなるので、ウェザーストリップ辺りにマスキングテープで印をつけておくとよかったですね。

時間にして３０分ぐらいかな？指が痛いです(笑)

2.助手席側の貼り直し

助手席側の貼り直しは運転席側とは別の日になります。数か月は空いてますね。

こちらも運転席側と同様にフロント側が浮いていたので少し引っ張ったら簡単に取れてしまいました。

残った両面テープを気合で取り除きます。運転席側よりはキレイに取れましたね。

まだ少しテープの跡が残るのでこちらをパーツクリーナーでキレイにして、

キッキングプレート裏もキレイにして両面テープを貼り付けて、

貼る位置をミスらないように慎重に決めて・・・エイヤッ！！

助手席側も完成です！！

後日見返したら、助手席側は両面テープが少し少なかったかもしれませんね。すぐ剥がれてくるかも。まぁその分剥がす時やテープ跡の掃除が楽ですけどね。

3.後日談

両面テープを貼り変えてから数か月はたっていますが、助手席側の先端が早くも浮いてきました（汗）

でも先端側にはしっかりと両面テープを貼り付けているんですよね。そんなにすぐ剥がれるのかなぁ・・・。

考えられる原因は、脱脂ができていなかった、キッキングプレート自体が反ってしまっている、あたりでしょうか。

とりあえずもうしばらくは様子を見てみますが、気になるようならまた貼り変えるかもしれません。

1.塗装のひび割れ発見

ズバリ塗装割れです。場所はリヤガラスを開けたところのルーフとリヤフェンダーのつなぎ目になる場所です。

説明すると難しいので写真を見てもらいましょう。赤丸の部分になります。助手席側ですね。

もっとアップで見てみます。

どうでしょう？結構はっきり分かると思います。さらに助手席側だけではなく運転席側にもヒビがあるんですね。

ただ運転席側は助手席側と同じ場所ではなく、上下２か所に分かれています。

助手席側と同じところにはないみたいです。

ちなみに、リヤガラスを開けていない状態だと見えない場所なんですよねぇ。

塗装が割れるなんて私は今まで経験がないので、発見した時はビックリしました。

ちょうどディーラーに行く用事があったので撮った写真を見てもらったところ、このトゥインゴではあるあるみたいですね。そのままだとヒビが広がってしまうかもしれないので、タッチペンで塗っておいてくださいと言われました。

2.タッチペンでひび割れ部分を塗る

と言うことで近所のホームセンターでタッチペンを購入。適当なクリアにしました。

こちらを塗っていきます。見えない部分なので塗り方は雑です(笑)

もちろん運転席側も塗りました。クリアだと塗ったか分かりずらいですよねぇ。

リヤガラスを閉じている時は見えない場所なので、ルーフ側の丸いプレス跡の辺りからウェザーストリップまでのへこみ部分を塗っておきました。塗装が割れていない部分も塗ったので一安心かな。しばらく様子を見てみます。

そんなカングーですが、最近気になることが２点あります。どちらもたいしたことではないのですが、記録として残しておきたいので記事にしておくことにしました。

1.外気温が低く車両が完全に冷えている時に１速が抜けにくい

過去に対策したこと

こちらは過去に記事にしている内容と重なりますが、冬場の気温の低い時かつ車両が完全に冷えている時によくある症状なのですが、１速で発進後に２速へシフトアップすると１速から抜けにくいことがあるんですね。さらに、大体この症状が出ると２速へ入れる際に若干のシブさがあります。ギヤ鳴りとまではいきませんが、手に「ゴッ」というような感触が伝わってきます。

約１年前にこの症状を改善するべくミッションオイルを純正のエルフからユニオパールの化学合成油へ交換してみました。ユニオパールへ変更することで気になっていた症状はかなり改善されほぼ気にならなくなっていました。

これらの内容は以下の記事で詳しく説明しているので１度目を通していただけると嬉しいです。

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2025年1月18日 2026年2月16日

最近の症状・対策

しかし最近になって夜中や朝方など氷点下になることが数日あり、同じ症状が出始めてきました。やはりミッションオイルを交換するだけではダメなのかと再び悩んでいました。

そんなある日に【とある事】をふと思いつき、実践していました。

それはずばり、今まではエンジンをかけたら１速にギヤを入れすぐに走り出していましたが、エンジンをかけた後すぐに走り出さずに、クラッチを踏んだまま各ギヤへ入れる➡ニュートラルにしてクラッチを離す➡クラッチを踏んだまま各ギヤへ入れる➡（何度か繰り返し）・・・。

各ギヤへ何度も入れるのは、使用頻度の高い１～３速にしていました。最低でも１回は全ギヤへ入れてましたけどね。

要するに、イメージとしてはクラッチやミッションの準備運動をしている感じですね。以下３点を意識しながら行うようにしています。

• レリーズベアリングの動きを馴染ませる
• 各ギヤにミッションオイルを行き渡らせる
• 冷え切った各ギヤやシンクロに当たりを付ける

走り出す前に各ギヤへ入れるようになってから、１速からギヤが抜けにくい症状は１度もありません。２速のシフトアップのシブさもかなり改善され、稀に「ちょっとシブいかな？」と思う程度です。２速のシブさに関しては、２速は１番使用頻度が高く摩耗しやすいシンクロなのである程度は仕方のない部分ではないかなと思っています。

ミッションオイルをユニオパールへ交換してかなり改善されていますし、今回の私の対策でも改善されたので２速のシブさに関してはとりあえず対策完了でいいかなと思います。これからもカングーを乗っていくうえで、丁寧なシフトチェンジは心掛けますけどね。

１速の抜けにくさに関してはこれからも様子を見ていきます。

これが原因？？

それよりも今回の私の対策で、これではないかと言う原因を予測してみました。

それはミッション本体側の異常ではなく、【クラッチ側の動作不良】【クラッチのオイルラインのどこかの異常】です。あくまでも素人の私の予想なので見当違いの事を言っている可能性もあります。なので何か言ってるな～ぐらいに聞いていただければと思います。

まず、気温が低い時かつ車両が完全に冷えている時に１速から抜けにくい症状ですが、気温が低い時はブレーキフルード（カングーはクラッチフルードとブレーキフルードが同じ）やグリス、ペダルなどの各可動部などが寒さで動きが悪く、クラッチの動き（特にレリーズベアリングの動き）が渋くなり、動きが通常とは異なっている。そのためクラッチがしっかりと切れておらず、１速が抜けにくい。数回繰り返すことで本来の動きに戻る。

思い返すと、１速から抜けにくいときに力を入れて１速から抜く時の感触と、クラッチを切っていない状態の時に１速からギヤを抜く感触と似ているんですね。

さらに、この１速が抜けにくい症状は走り始めた数回しか出ないんですね。ちょっと走るとこの症状はなくなります。寒さが動作不良に繋がっていると考えると納得できるような気がします。

まぁとりあえずは動かす前にシフトをガチャガチャしておけば症状が出なくなることは事実なので、しばらくはこれで様子を見ます。４月に半年点検なのでその時にディーラーに聞いてみようと思います。

７万キロとか少し早いタイミングでクラッチ交換してもらおうかなぁ。本当は１０万キロ以上は使いたいところだけど。

2.燃料メーターが満タンまで動かない

２点目は燃料メーターです。今年に入ってからですが、ある日ガソリンを満タンに入れた後にエンジンをかけたら燃料メーターの針が満タンの手前で止まっているんですね。５年ちょっとカングーに乗ってきて初めての症状です。

下の写真がそのときに撮ったものです。家に帰ってから写真を撮ったので５００ｍほど走ってますが、その程度の距離ならメーターの針は全く動きません。

ちなみに、私はカングーを納車してからずっと同じセルフのガソリンスタンドで給油しています。満タン給油の際は自動で止まったらそこで必ず終わりにしています。そのため、ガソリンスタンドによって給油量が違ったり給油する人によって違うということはありません。

もう１点、上の画像のディスプレイが【FUEL　USED】になっていますが、私は毎回給油前にリセットしています。リセット前の数字と実際に給油したガソリンの量はだいたい±１Lぐらいの誤差になっていました。そして今回もこの誤差内でした。そのため【ガソリンが満タンまで入っていない】もしくは【給油量が毎回変わる】可能性は個人的には低いかなと。

この時は燃料ポンプのフロートの不良か？メーター本体の不良か？など色々な原因を考えました。

５年経過して新車保証が切れたタイミングだったのでこの時はかなり不安でしたが、まだ１回目の症状だったのでもう何回か様子を見てみることにしました。

数週間後の次の給油の際も写真を撮りました。こちらです。

前回よりも動いていますが、私の記憶だとガソリンを満タンにするとフルのメモリを少し振り切ったはずなんですよね。今回はフルのメモリと完全に重なっています。

う～ん、直ってはないけど良くなってはいる感じですかね。まだこの時点では原因は分かりません。

さらに数週間後にガソリンを入れました。その時がこちら。

そう！これが今までの正常な時です！！３回目にして正常に戻りました。

ちなみにエンジンのチェックランプが付いていますが、エンジンをかけずにイグニッションオンで写真を撮ったためです。故障ではないのでそこは気にせずに！

何日か前にディーラーへ行く用事があったので、その際にメカニックの方に今回の症状を伝えてどこが悪いのか恐る恐る聞いてみました。

結果・・・「おそらくですが、特に異常はないと思います。たまになる症状だと思われます。引き続き様子を見てください。」だそうです。

なぜ燃料メーターが手前で止まってしまうのか詳しく聞いて、メカニックの方に細かく詳しく説明していただきましたが、日数経ったら忘れてしまいました（汗）４月にカングーの半年点検に行くのでその時にまた聞いてきます(笑)

皆さんのカングーはどうでしょう？

• 最低レベル攻略
• エクスカリバーⅡ入手
• アイテムコンプ（だいじなもの含む）
• アイテム最大数所持
• カードコンプ
• ランクSのあかし入手
• できる限りマーカスを育成する

上記青枠内の１番下にも記載していますが、エクスカリバーⅡを入手しつつ、マーカスを時間ギリギリまで育成してエーコをできる限り強くするようにしていました。

しかし、このやりこみは初代Switchでプレイしておりました。そんなある日ふと思ったのですが、初代よりもかなりスペックが上がっているSwitch２でやり込みをした場合、もっとタイムを縮められるのではないか？もっとマーカスのレベルを上げられるのではないか？もしくは、ゼルダやポケモンなどのようにSwitch２用にアップデートしなければスペックの上がったSwitch２でも結果は変わらないのか、と。

思ったなら試してみよう！！とうことで、マーカスのレベル上げをした約７時間３０分をSwitch２で実際にプレイしてみることにしました。

初代Switchでのマーカスのレベル上げについては以下の記事で詳しく説明していますので、まだ読まれていない方は１度目を通していただけると嬉しいです。

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2024年11月13日 2026年3月16日

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1.初代Switchでのマーカス

まずは初代Switchでレベルを上げたマーカスのステータスを見てみましょう。ここで見ていただきたいのはマーカスのレベルと合計の経験値です。レベルは６９、経験値は１６３３６３２。

続いてはこちらの画像。こちらで見ていただきたいのはプレイ時間。「９：１８：１５」

３つ目はこちらの画像。こちらはマーカスのレベル上げを行う直前のセーブデータです。中央のデータのプレイ時間を見ていただきたいのですが、プレイ時間は「１：４４：１１」

時間を計算すると、約７時間３０分経過していますね。なので、Switch２でも同じ時間戦闘してマーカスのレベルと合計の経験値を見比べていきたいと思います。

2.Switch２でマーカスのレベル上げ

ロードするデータは、少し上で説明したプレイ時間が「１：４４：１１」のデータです。

条件を同じにするため、初代Switchの時と同じように装備変更もしています。

プレイ時間が大体同じになるまで戦闘を繰り返した結果がこちら。

レベルが６９になった時にメニューを開いてスクショを撮ったのですが、ほぼ同じ結果になりましたね。ゲーム内のプレイ時間を合わせるために途中で何度かメニュー画面を開いたので、本来ならまだ数回は戦闘できたはずです。といっても数回程度なら誤差ですけどね。経験値でいうと５回の戦闘なら約３５００。次のレベルまでは９万以上必要なのでどちらでも問題ない事が分かります。

ここで少し補足を。

オートレベル上げの際の注意点が二つ、どうにもならない問題点が一つあります。

一つ目の注意点が、最初の戦闘時にマーカスが戦闘不能になってしまうか、です。レベル上げをする前はマーカスのレベルは１です。その為２体の女兵の攻撃をくらうと戦闘不能になってしまうことがあります。そうなるとスタイナーでフェニックスの尾を使用する必要があり、生き返らせてもその直後の女兵の攻撃でまた戦闘不能になる・・・のループになるとただただタイムロスになってしまいます。もしくは運悪く全滅すると牢屋を脱出したところからやり直しとなり、再びマーカスの装備変更をしなければいけません。こちらもタイムロスですね。

二つ目の注意点は、スタイナーの位置取りです。戦闘を繰り返す際のマップでのスタイナーの位置取りをミスると戦闘回数に差が出てきます。１回あたりの差は極わずかですが、７時間３０分となるとその差が数分になります。

どうにもならない問題点は敵の女兵の行動です。オートレベル上げの際はブースト機能のゲージMAX（Lボタン）を使用するのでマーカスのATBゲージは常にMAXになりますが、それでも女兵が行動してくることが多々あります。

女兵の行動は２種類。通常攻撃とブリザラです。通常攻撃で約１秒、ブリザラだと約２秒程度かかります。この女兵の行動が多ければ多いほど単純にタイムロスになるため、約７時間３０分戦闘を繰り返してもマーカスのレベルを６９まで上げられなくなることがあるんですね。

残りの経験値を見て、５分程度でレベルを上げられそうならそのまま戦闘を続行して上げればいいですが、もしも１０分ぐらいかかるとなるとエクスカリバーⅡの入手がかなりギリギリになるためオートレベルアップをもう１度やり直したほうが良くなりますね。

3.結論

初代SwitchとSwitch２で結果はほとんど変わらない、でした。

なんとなく予想はできていたものの、少しぐらいは早くなってほしいなという私個人の希望はありましたが。

まぁSwitch２でレベル２～３多く上がってしまうと、最初からまたやり直そうか悩んでしまうのである意味変わらなくてよかったかなと少しホッとしていたりします(笑)

ただ、今回は同じマップでひたすら戦闘を繰り返しただけなのでワールドマップと町やダンジョンの移動や町の中、ダンジョンの中の移動などではわずかながら変化する可能性はあるかもしれません。可能性は低そうですが。

ということで、これからFF９のやり込みプレイをする方、スイッチはどちらでプレイしても変わらないと思われるのでSwitch２をまだ所有していない方も気にせず初代SwitchでFF９をプレイしましょう。

むしろSwitch２を所有している方でも初代Switchでのプレイを私は勧めたいですね。理由は一つ。オートレベルアップは連射機を使用して約７時間３０分Switch２が動きっぱなしになります。そうなると熱問題が出てきますよね。今のような気温の低い冬場ならまだいいかもしれませんが、夏場の暑い時期になるとSwitch本体に熱によるダメージが残ってしまう可能性がありますからね。もしSwitch２でプレイするなら熱対策はしっかりとしておいた方がいいと思います。初代Switchでもできる限り対策はしたほうがいいですけどね。

FF９は発売してから２５年以上経過していますが、私が過去にアップしているFF９の記事にはそこそこ多いアクセスがあります。それだけFF９がいまだに人気があり、プレイしている方が多い作品だということでもあるのでとても嬉しいことですね。

リメイクが出たら嬉しいですが、リマスターでも当時の思い出補正があり何度プレイしても楽しめるので下手にリメイクを出してコケるよりも、そのままでもいいかなと思っていたりします。

もちろん、リメイクが出たらすぐにプレイしますけどね！

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